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Virée dans le Grand Nord Scandinave : destination Cap Nord

Le Cap Nord évoquait chez moi, comme chez beaucoup de personnes qui n'y sont jamais allé une sorte de bout du monde presque mythique. Il paraît lointain, presque inatteignable, voire dans un autre monde. C'était donc un endroit qui m'attirait beaucoup.

Nous y sommes presque, Alta n'en est qu'à environ 200 km. Nous partons donc comme tous les matins vers 9h. La route est excellente et traverse des plateaux désertiques parcourus par les troupeaux de rennes. Il n'y a plus aucun arbre, seule une herbe rase et des lichens : la toundra. La route descend ensuite le long du Porsangerfjord qui nous conduit tout droit à l'ile Magerøya sur laquelle se trouve le Cap Nord (première désillusion : le Cap Nord est situé sur une île). L'accès à l'ile se fait par un tunnel payant (et cher).

Nous arrivons donc à Honningsvåg, dernier village (très touristique) avant le Cap Nord, puis parcourons la vingtaine de km qui reste. En plein brouillard (alors que le bleu régnait jusqu'alors), nous tombons sur un péage (deuxième désillusion : l'accès au Cap Nord est cher). Mes coéquipiers veulent faire demi-tour, mais je ne résiste tout de même pas à l'envie d'aller voir.

Une fois garés, nous visitons le complexe touristique installé en haut de la falaise. Dehors, le brouillard règne et nous ne voyons rien (troisième désillusion), même pas la mer en bas de la falaise. Nous apprenons par ailleurs que le Cap Nord n'est même pas le point le plus septentrional de l'île (4ème désillusion).

Finalement, nous repartons assez rapidement. A la traversée du tunnel, je me planque sous un tas d'affaires dans la voiture pour ne pas payer le passage (le prix est fonction du nombre de passager). Le budget est serré et nous n'avions pas prévu toutes ces dépenses.

Nous nous dirigeons alors vers Karasjok pour y passer la nuit. Le beau temps est rapidement de retour, seule l'ile Magerøya était sous la crasse.

Il y a à mon avis d'autres endroits gratuits et beaucoup plus sympas que le Cap Nord dans les environs : n'hésitez pas à faire l'impasse sur ce dernier!

Virée dans le Grand Nord Scandinave : le Finmark

Après Tromso, les paysages changent doucement. Les fjords deviennent plus larges, les montagnes moins escarpées. Au détour de l'une d'elle, nous découvrons l'océan Arctique.

Nous rejoignons Alta dans l'après-midi. Hormis à côté de l'océan, il n'y a pratiquement plus d'arbres à cause du climat particulièrement rude. Nous avons pourtant chaud... Grâce au soleil de minuit, il arrive souvent qu'il fasse plus de 30°C dans l'intérieur de la Laponie en été.

Virée dans le Grand Nord Scandinave : le Troms

Après les Iles Lofoten, nous continuons vers le nord en longeant la côte norvégienne. C'est une journée de transition avant de rejoindre l'océan Arctique. Avant de passer la nuit à Tromso, nous nous arrêtons à la cascade de Målselv.

Virée dans le Grand Nord Scandinave : les Iles Lofoten

Narvik est avec Bodo, l'une des porte d'entrée dans les Iles Lofoten. Cet archipel montagneux se détache de la côté Norvégienne et va se perdre dans l'océan Atlantique en un chapelet d'îles de plus en plus petites.

Il faut plusieurs jours pour bien apprécier les Iles Lofoten. L'archipel fait plus de 200km de long, les routes tournent beaucoup et lorsque nous y étions, il fallait encore prendre un ferry entre deux iles. Désormais, un tunnel a été creusé. Toujours est-il que si l'on fait faire l'aller-retour en voiture jusqu'au bout de la route, à Å, il faut compter au moins 500km. Nous avons donc passé 4 nuits dans les Lofoten.

Les paysages des Iles Lofoten sont uniques. Ils s'organisent en un subtil mélange de fjords, de montagnes très abruptes, de plages de sable blanc et de petits villages de pêcheurs. Nous avons eu la chance d'avoir du très beau temps dès le deuxième jour dans les iles et c'était vraiment splendide. A posteriori, je dirais que c'est le plus bel endroit de Scandinavie que j'ai visité.

Virée dans le Grand Nord Scandinave : Narvik

Nous passons la frontière norvégienne à Riksgränsen. C'est aussi une petite station de ski où l'on peut pratiquer le ski de février à fin mai. Il fait en effet trop froid au coeur de l'hiver, d'autant plus que nous sommes au nord du cercle polaire et qu'il n'y a pas de soleil en décembre et janvier. Nous sommes en juin et il y reste encore pas mal de neige malgré l'altitude plutôt faible de 500m.

Nous entamons ensuite la descente vers l'océan Atlantique. Les fjords se découvrent rapidement au détour d'un virage. Nous passons de l'hiver au printemps très rapidement. Au col, les arbres n'avaient pas de feuilles, 200 ou 300m plus bas, tout est vert!

Nous arrivons à Narvik, petite ville norvégienne et terminus de la ligne de train en provenance de Kiruna. C'est aussi un important port d'où le minerai de fer suédois est exporté par cargo.

Cette fois-ci, nous avons loué une cabane dans un camping pour la nuit. C'est très confortable, convenable pour un budget étudiant et elle comprend tout le nécessaire pour faire à manger.

Le soir, nous nous baladons dans le port. Voyez ces quelques photos.